Подготовительные работы при строительстве бассейна

На данный момент каждый человек, более или менее смыслящий в строительстве, может позволить себе сооружение своего собственного бассейна или пруда, не прибегая при этом к посторонней помощи. Для этого имеются все необходимые материалы: дерево, арматура, бетон, насосы и так далее. Для тех, кто не хочет взваливать на себя все строительные работы, существуют готовые конфигурации бассейнов и прудов самого широкого ассортимента (объемом 16 – 420 кубических метров).
Если все же выбор пал на самостоятельное строительство бассейна, то для начала надо выбрать для него подходящее место. Факторы, влияющие на расположение бассейна: близость к деревьям - располагать бассейн слишком близко к ним не рекомендуется из-за того, что корни растений могут разрушить гидроизоляцию бассейна; направление ветра - если бассейн прямоугольного типа, его следует располагать вдоль направления ветра, и мусор будет скапливаться у дальней по отношению к ветру стенки, затем в том же месте нужно установить трубу перелива, желательно с двумя отверстиями для стока грязи в сливную систему, и не забывать изредка эти отверстия чистить.
Приусадебный участок в радиусе расположения бассейна или пруда необходимо предварительно осушить. Осушение может и не понадобиться, но если все же такая задача возникла, начинать нужно с определения уровня грунтовых вод и с нивелировки участка по высоте рельефа. Самый эффективный способ отвода воды из участка – сооружение кювета, выводящего воду в место уклона рельефа (на равнинной местности эффект тоже будет – снимается подпор грунтовых вод и, соответственно, их уровень на территории, примыкающей к кювету). На местностях с ярко выраженным уклоном в направлении улицы вначале делают поперечную канаву для сбора в ней воды с огородов и садов, затем в месте дислокации воды делают поперечную канаву для ее отвода в уличный кювет. Когда уклон располагается от улицы, то поперечную канаву следует сделать перед фасадом забора, а продольную – в огород. В общем, эти каналы водостока защищают почву от чрезмерного увлажнения только при таянии снега и выпадении крупных объемов осадков. Гораздо тяжелее осушить увлажнённый участок равнинного типа без уклонов. Для этого нужно вырыть траншею не более одного метра. Глубиной с уклоном в сторону водосборника, потом засыпать дно траншеи мятой глиной и уложить в траншею дренажную систему с учетом уклона 2-3% из гончарных (дырчатых) или асбоцементных труб диаметром сто мм, до двадцати метров длиной, с зазором между трубами – шестнадцать миллиметров. Если использовать асбоцементные трубы, то нужно сделать пропилы шириной одиннадцати метров, глубиной – треть от диаметра и расстоянием между ними – сто пять миллиметров. В конце – трубы засыпать крупным щебнем слоем двадцать два миллиметра, на щебень насыпать грунт из вырытой траншеи. Для дренажной системы можно использовать и кирпичи, выложив из них лоток с сечением 120x120 изнутри, или керамические трубы диаметром сто двадцать пять миллиметров. При уклоне в обратную от участка сторону в середине участка сооружают резервуар со сторонами 2x4 метра (глубина зависит от глубины расположения сливной трубы) и стенками 1,5x3 метра, стенки (толем и битумом несколько слоев) и уплотняют мятой глиной, затем обкладывают кирпичом или заливают специальным раствором с наполнителем. Если участок сильно увлажнен, понадобится более активная система удаления влаги, включающая помимо дренажной сети с коллектором еще и специальный колодец, оборудованный вибрационным насосом для сбора воды. Благодаря автоматике слишком частое включение такой системы исключается. Колодец с насосом перекачивает объем воды, содержащийся в дренажных сетях, не допуская попадания грунтовых вод.
Также существуют комбинированные методы осушения участка, предусматривающие подъем уровня земли на осушаемом участке подсыпанием привозного грунта или подсадку берез и других влаголюбивых растений.